云锦萌发于元代，盛于明清。宋元之际，锦的生产由过去讲究配色为主，转而崇尚用黄金线作主体表现。入元以后，用金装饰丝织物流行，南京锦的生产开始部分或大面积地采用各种金银线交织，整体织物呈现金彩辉映、瑰丽灿烂、华丽高贵的艺术效果，使织锦生产达到新的水平，对明清两代南京生产的御用高级锦缎产生重大影响，创造出库缎、库锦、妆花三大品种。南京织锦用料考究，织造精细，花样大，质地厚，配色对比强烈，花纹色彩绚丽多姿，犹如空中云霞，故人们称之为云锦。
    云锦作为一种高贵华美的服饰制作材料，售价自然十分昂贵，因此，云锦工艺发展到如今，已经鲜有人将其用来缝制衣服了，现在的云锦，多数是制成工艺礼品，方寸大小，镶嵌在镜框之中，装饰房屋。然而，事实上，小小一只麒麟，或是一株牡丹，并不能够将云锦的神韵体现出来，从古至今，真正适合云锦表现，能够和云锦的艺术底蕴相得益彰都是一些气势恢宏的大幅纹样。诚然，正是这种作为装饰品的方式让云锦在经过长时间沉寂之后又再一次获得了新生。
    经过几年的打造，云锦已经成为具有南京地方特色的产品。随着名气的上升，一些人也开始动起了脑筋，各种外地"云锦"纷纷打出"南京云锦"品牌，充斥南京市场。记者在南京一家大型的工艺品商场采访时，刚一进门，导购小姐就向记者介绍起挂在墙上的一幅幅工艺品，她说，这就是"南京云锦"。记者注意到，这些所谓的南京云锦上绣有龙、鹤、麒麟等各种图案，镜框边标注有"江宁织造府"商标图案，底下大都标明"南京云锦"。导购小姐从记者手上接过一幅双色金麒麟称，因为他们是做批发的，所以价格不是很高，这幅双色金麒麟标价930元，而一幅近50厘米宽幅的"天子大正龙云锦"价格则为2100元，1800元就可以拿到，远低于市场同类云锦的价格。导购小姐告诉记者，这些"南京云锦"的产地不在南京，基本都在苏北生产的。当记者提出想看一看质保书和收藏证书时，导购员却只拿出了一张很小的收藏证书，证书上印有两份"国家金银制品质监中心南京质监中心检验报告"，但报告上关键的几个检验项目肉眼根本看不清楚。导购小姐始终没有拿出收藏证书原件，而产品质保书也只是临时打印出来的产品说明书。
    一幅标价为930元的"双色金麒麟云锦"，当记者表示想要购买的时候，导购小姐立刻热情的向记者介绍这幅作品的优点，并表示可以打个七折，650元即可购得。事后，记者就这幅"双色金麒麟云锦"向从事云锦工艺开发研究多年的金文先生求证，他告诉记者，从这幅画的工艺上看是用手工生产的，但绝对不是真金丝，用火烧就可验其真伪。随后，工作室的一名工作人员拿来了一段金丝，与记者从画中挑出的一根丝对比燃烧，差异立刻显现出来。工作室含量达98％的一段金丝用火烧后，留下了碎小的金箔，而双色金麒麟云锦上的"金丝"用火烧后，看不到碎小的金箔。此外这幅"双色金麒麟"的形态、经纬线等织造工艺也和南京云锦有差别。真正的南京云锦，不仅仅在用料织法上十分讲究，更为重要的是作品中的文化含量。金文拿出一幅工作室制作的麒麟作品，和这幅双色金麒麟进行了一个对比，在他的讲解之下，记者发现，双色金麒麟织工非常粗糙，就连麒麟翅膀上的纹路都无法辨识，而麒麟的头部造型也完全失真，细细观察之下，这根本就不能称为一只麒麟。金文还向记者介绍，去年是鸡年，因此很多云锦工作室都织造了以雄鸡为主题的纹样。然而，大多数此类云锦作品都忽略了纹样中的文化含量。金文告诉记者，他就曾经看见过一幅以池水为底纹，上面再绣制雄鸡的作品，这样的纹样，用行内的话说就叫做"落汤鸡"，是一个极为不吉利的图样。真正富有吉祥寓意的鸡年云锦作品，应该由牡丹与公鸡构成。牡丹象征富贵，公鸡意谐功名，合起来就称为"功名富贵"。对那些不明所以购买了"落汤鸡"的消费者而言，非但没有得到他们所求的吉祥之意，反而碰了个晦气。
    这些发生在文化寓意上的差池，还可谓是一种无心之失，那么，有些用机制来代替手工的云锦织造商就是一种对云锦艺术的亵渎了。记者在采访中发现，一些工作室在织造小型纹样的时候，已经用机器完全代替了手工，完工之后再将成品背面的那些线头剪去。如此一来，云锦织造的进度就由原来的几天制成一块变为一天织出十几块，甚至几十块。而记者在采访中问起机织，所有人虽然都缄口不言，却不可回避的承认这已经成为云锦业内一个公开的秘密。机器代替手工，这并非是一种历史倒退。当然，机器按部就班进行制造，其中的精巧性不可和手工制造相比。但是机器的高效率也是手工所无法匹敌的。然而问题在于，自古以来，云锦就是以它的产量稀少，人工造价高昂而闻名的，云锦由机器制造之后，其中凝结的工人心血就大打折扣，因此，在售价高低上自然也就应该有相应的体现。而目前市面上所出售的所有云锦都标明是由手工制造，售价动辄上千，这其中就存在着价格欺诈了。消费者花了大价钱，期望得到的是一块完全由手工织造，独一无二的云锦作品，而非一件批量化生产，千篇一律的机器成品。

    在金文看来，造成这种局面的原因，也正是近年来使得云锦艺术蓬勃发展的市场化道路。云锦原本是皇室家族使用的供品，现而今，没有了皇室，但云锦仍然应该是一种高档的文化消费，而并非变成家庭装饰的一件摆设。云锦中流光溢彩的华美造型只是它价值中最表面的一种，真正深层的艺术价值，应该体现在云锦所蕴含的文化内容中。
    目前的云锦市场，看似繁荣，然而其中龙蛇混杂，不乏大量鱼目混珠的次品、滥品。现在整个南京城，卖云锦的大小商铺数不胜数，除了南京工艺美术大楼这样正规的工艺美术品销售单位之外，半数以上的销售单位都不具有出售云锦的资质，光是夫子庙地区就有不下二十家出售云锦的小卖部。正是这些只图利益，不顾品质的商家让那些甚至不能称为云锦的制造品有了流向市场的渠道，也正是这些扰乱云锦市场的制造、销售商给云锦艺人的生存空间造成了极大的伤害，也给南京的云锦华美的色彩上蒙了一层阴影。
    然而在云锦的制造销售过程中，国家并没有出台任何明确的政策法规来规范这一市场，唯一有法可依的就是对于"冒牌货"的查处，只要品牌不相同，那么就无从管起。因此，评判织品好坏的标准就完全在于消费者个人的鉴赏能力高下。同时，云锦所采用的花样也大多是从古代一直流传至今的传统纹样，现代艺人想要创造一个新纹样是十分困难的。金文在采访中告诉记者，他曾经致力于开发一些更贴近现代人审美的花样，然而当这些花样一经面世，立刻就被其他云锦从业人员进行仿冒，有些仿冒甚至是一些粗制滥造之作，连花纹图案都不能做到原貌展现，就更不用提表达其中神韵了。然而，对于这些艺人们呕心沥血创造出来的精致纹样，并没有任何法律条例将以保护。因此那些仿冒抄袭之作，在窃取艺人们心血结晶之后，以低廉的价格出售，占领了市场，也破坏了市场的规范与秩序。导致大量真正有心致力于云锦研究开发的艺人不再愿意花费大量心血去研制新式的纹样。一旦这些对云锦有着深厚感情的艺人放弃了钻研，那么整个市场自然就成了那些唯利是图的云锦制造商们的天下，他们在开发云锦的时候不会也没有能力去品味其中的文化意蕴，长此以往，云锦就将沦为一件廉价的家庭艺术装饰品，这样一来，对于云锦的发展无疑是有百害而无一利的。
    同时，云锦作为南京的一张华美名片，其中的种种制造技术理应由南京人来掌握，然而事实上，云锦和其他很多民间工艺一样，目前正面临着手艺失传的危机，而且除了老一辈的织造艺术家之外，现在从事云锦工艺的几乎看不到南京本地人，而多是从周边的乡村地区来的"外地人"，长此以往，恐怕这南京云锦中的"南京"二字就要被摘除了。
    南京云锦是中国织锦工艺的瑰宝，既是今天的工艺品，又是明天的文物，用南京云锦织机复制的古丝绸文物浓缩了中国丝织工艺的历史、文化和技艺，继承了中国丝织工艺的精华。南京云锦同其它很多传统工艺一样，虽然价值很高，但是随着20世界初清王朝的覆灭、现代科技的发展、丝绸新品种的不断涌现，南京云锦落入低谷。1996年只剩下5台时织时停的织机维持运转。历史上曾有过记载的妆花釉、妆花罗、妆花绢等名贵品种，目前也只知其名，不见其物了，连1983年复制成功的妆花纱等手工工艺也濒临失传。抢救、保护南京云锦的手工织造工艺，不仅是一个单位的责任，也应该是政府部门、乃至全人类的责任。

云锦常识简介
     南京云锦一直保留着传统的花式提花木机织造。每台织机须有提花工和织造工两人配合，前者在上，后者在下，上下协同生产。在上者提经线，称拽花工，只要按过线程序提拽就可，相当于在敲电脑键盘。在下者，织纬线，称织手，他使用"通经断纬"的技术，挖花盘织，妆金敷彩，他面前的织造面就相当于电脑显示屏，这种工艺至今不能被机器取代。两人劳作一天，仅能织造云锦五六厘米长。"挑花结本"和"通经断纬"是云锦织造最具特色的两道工序。"挑花结本"的技术要求很高，是一种以线为材料，进行储存纹样程序的创作设计过程。它不仅要按织物的具体规格要求，将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来，还要按纹样图案的规律，把繁杂的色彩进行最大限度的同类合并，编结成一本能让织手读懂并实际操作的花本。机上坐着的"拽花工"拽提花本，机下坐着的"织手"，则挖花盘织，妆金敷彩，抛梭织纬（纬线由不定数的彩缎拼接而成），这称为"通经断纬"。一根纬线的完成，需要小纬管多次交替穿织，自由换色，工艺十分复杂，上、下两人配合，一天仅能织5―6厘米。这种织造方法的优点是：一根纬线，通过多次挖花完成，配色自由，相同的单位纹样，可织成不相重复的色彩，从而成就云锦如同云霞般的绚丽多姿。"夹金织银"是云锦的另一特色，以真丝线和真金丝、真银丝作为原料，使织物显得格外雍容华贵。云锦主要有"织金"、"库锦"、"库缎"、"妆花"四大类品种。其中"织金"是用黄金打成箔，切成丝，捻成线织就，这种制造金丝线的技术也是一门绝活儿。"妆花"则是云锦中织造工艺最为复杂的品种，采用各种颜色的彩绒纬管，对织物图案作局部的盘织妆彩，在一件织物上可以配二三十种颜色，品种有"妆花缎"、"妆花罗"、"妆花纱"、"妆花锦"等，但被继承下来的只有"妆花缎"一种。南京云锦在元、明、清三朝都被指定为皇室御用贡品，用于皇帝龙袍、皇后凤衣霞帔、嫔妃的丽装靓服、宫廷装饰及坐垫、褥垫、靠垫、枕被等实用品，有时还作为朝廷礼品，馈赠外国君主和使臣以及赏赐大臣和有功之人。历代统治者相继在南京设立官办织造局，元为"东、西织染局"、明为"内织染局"、"神帛堂"、"供应机房"，清为"江宁织造局"，专门管理云锦的生产与销售。《红楼梦》的作者曹雪芹祖上三代四人就曾任江宁织造官达65年之久。清康熙、雍正年间是云锦发展的鼎盛时期。

    最能反映云锦高超绝技的即是帝王龙袍的制作。龙袍的制作是一件浩大的工程，按明代皇帝通天冠冕服制，龙袍胸前，后背纹作柿蒂形，有2条过肩龙盘绕，衣领1正2侧3条小龙，两袖2条升龙对应，膝襕10条行龙戏珠，总共17条龙纹，姿态色彩各不相同。要求金彩衔接、花纹合一，缝接后，天衣无缝。因此，挑花结本的制作，从龙袍整体的布局设置，到具体纹样规格，都要精确计算，此件龙袍重仅有500克，而挑花的花本却重达百十几斤，首尾连接长达50多米，用耳子线121370根，整件袍料共要挑结12本花本(9个妆花花本，3个地纹花本)。按各部位在衣料结构中的排列顺序，依次上机织造。云锦制衣，除了帝王之家的龙袍，明清时期的富商官宦也常用云锦来缝制衣物。在《红搂梦》里有一节晴雯补裘的戏，说的是贾宝玉有一件非常喜爱的孔雀裘外衣，但不小心被火迸了一个洞，需进行织补，然而这可不是寻常之物，街市上的"织补匠，能干裁缝、绣匠并做女工的，问了都不认的这是什么，都不敢揽"。后来还是心灵手巧的晴雯带病用家中的孔雀金线．将裘衣补织好，引出了一段情缘佳话。当然，这是一个虚构的故事情节，然而，书作者曹雪芹，曾祖父、祖父、父辈四人三代六十五年任地位显赫的"江宁织造"官，曹雪芹从小在江宁织造局长大，耳濡目染，一定是亲眼见过孔雀羽毛这样的专为宫中制作的珍品，才会有这段特彩的描述。
    而在定陵出土的明朝万历皇帝国朝盛典用冕服复制的妆花纱龙袍匹料，就是一件千真万确的云锦艺术品，它薄如蝉翼的终色纱底，闪耀着如意与灵芝花纹，远远望去，恰似一片红光缭绕的云履。袍料全长五丈三尺，宽二尺一寸，用真金线、孔雀毛、彩绒织出十七条龙和海水江牙、火珠云纹图案，镀金点翠，富丽堂皇。由于花底透薄，图案有浮雕之感，十七条龙仿佛在霞光万道、瑞气千条的红云中浮游翻动．栩栩如生。